Перголы

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B0 2 Перголы

В любом саду можно найти место для размещения легких и изящных пергол, по которым пускают вьющиеся растения, чтобы создать шатер от солнца и зеленый экран от ветра. Для обычного сада лучшим строительным материалом считается дерево, хотя в саду с планировкой в современном стиле чрезвычайно эффектно могут выглядеть перголы из металла. Под порывами ветра вьющаяся зелень создает большую нагрузку, поэтому перголы должны быть прочными. Для каркаса перголы обычно используют брусья сечением от 100 х 100 до 150 х 250 мм, а для заполняющих элементов крыши и шпалер* выбирают более тонкий погонаж. Все предназначенные для работы пиломатериалы должны быть обработаны защитными средствами от гниения.

Типичная пергола, размещенная над дорожкой, приведена на рис. 9, а. Работы начинают с выдалбливания в столбах пазов для поперечин шпалеры, которая выполнена из реек 20 х 36 мм. Когда столбы будут связаны на клею поперечинами, к верхним торцам столбов с помощью дубовых шкантов или нагелей** крепятся балки прогонов из бруса сечением 65 х 65 см (рис. 9, б). Прогоны не только соединяют столбы сверху, но и будут нести на себе крышу. Свесы прогона над столбами поддерживают фигурные подкосы, прикрученные шурупами (рис. 9, в).

—————————————————————————————————————-

*Шпалера (от нем. Spalier) — деревянная (или металлическая) решетка или натянутая в несколько рядов проволока, прикрепленная к столбам, которая служит опорой для декоративных вьющихся растений. Подробнее о создании шпалер речь пойдет в главе «Украшаем сад».

** Шкант — крепежное изделие в виде цилиндрического стержня с фасками или закругленными концами. Используется для глухого соединения друг с другом деталей из древесины, МДФ, ДСП и т. п.

Нагель — крепежное изделие в виде крупного деревянного гвоздя, который забивают в предварительно просверленное отверстие в совмещаемых деталях.

—————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————-

При сооружении перголы важно соблюдать пропорции. Наиболее целесообразна высота в пределах 220—250 см. Слишком низкая пергола вызывает ощущение стесненности, однако и чрезмерно высокая конструкция выглядит не лучше. Нужно помнить, что переплетенная вьющимися растениями пергола кажется уже и ниже, чем есть на самом деле. Рекомендованная ширина — до 3 м, но и тут все зависит от общих пропорций сада.

—————————————————————————————————————-

К поперечинам крепят вертикальные рейки, под которые в балке выбраны соответствующие пазы. Желательно, чтобы все пересечения вертикальных и горизонтальных реек шпалеры были закреплены шурупами, в противном случае под нагрузкой растений и порывами ветра рейки будут расшатываться и даже ломаться. Предварительно в месте вкручивания шурупа следует просверлить тонкое отверстие, чтобы рейка не лопнула.

031612 2246 16 Перголы

Рис. 9. Типичная пергола:

а — общий вид; б — крепление балок прогонов; в — фигурный поднос; г — крепежные детали

Теперь собранные опоры надо установить на место. Однако необработанные деревянные столбы быстро сгниют в земле. Обматывание подземной части деревянных столбов толем или рубероидом ничего не даст — влага свободно проходит через стыки обмотки, сколько бы слоев намотано ни было. Есть старый простой способ защиты деревянных столбов от порчи — просмолить их. Но при этом надо соблюдать определенную технологию. Еще в 1889 г. в журнале «Сельское хозяйство и домоводство» были опубликованы такие рекомендации: «Наиболее общеупотребительное средство предохранения подземной или подводной части столбов и кольев от гниения состоит, как известно, в обугливании или смазывании смолой соответствующей части столба. Но применение одного из этих способов без содействия другого не дает хороших результатов. Дело в том, что при обугливании без осмоления уголь сильно поглощает воздух и влагу из почвы, тем самым не только не предохраняет внутренние части дерева от гниения, а, напротив, способствует гниению. В случае же осмоления без обугливания смола не держится хорошо на дереве и в результате никакого серьезного предохранения не даст.

Бывает совершенно иначе, если комбинировать оба указанных способа так, что сперва подземную или подводную часть столба обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, насытить его смолою. При высыхании летучие масла улетучиваются; остается твердая смола, заполняющая все поры наружной обугленной части дерева, благодаря чему получается непроницаемый для воздуха и влаги покров, отлично предохраняющий от гниения. Как показал опыт, помимо подземной и та часть столба, которая находится над землею или над водою, в свою очередь, подвержена наиболее скорому загниванию, во избежание чего она также должна быть подвергнута указанной операции — совместному обугливанию и осмолению».

Это прекрасный метод, проверенный веками. Только вместо смолы, которую применяли наши предки, сейчас используют более эффективную смесь расплавленного битума с дизельным топливом (соляркой). Причем для самой тугоплавкой (пятой) марки битума солярки требуется больше, для наименее тугоплавкой (третьей) — меньше.

Соляро-битумная смесь применяется в горячем, расплавленном, виде, поэтому температура обгорелой части столбов не имеет значения. Смесь может быть также керосино-битумной или бензино-битумной, но в последнем случае бензином растворяется холодный, нерасплавленный битум, и смесь применяют в холодном виде. В любом случае угольный слой будет пропитан насквозь. При этом не стоит забывать о том, что обуглить и осмолить столб следует на высоту не менее 20— 25 см над поверхностью земли.

Таким способом следует пользоваться всегда при установке деревянных опорных столбов любых конструкций. Вначале роют ямы и на их дно насыпают битый кирпич или камень для дренажа. Затем обработанный по вышеописанной методике столб устанавливают в яму, выставляют вертикально по отвесу и заполняют яму бетонным раствором. Раствор трамбуют, а верхушке придают форму конуса, чтобы дождевая вода стекала от столба. Можно забетонировать или вбить в землю на глубину порядка 60—70 см обрезки металлических или асбоцементных труб и уже в них вставить столбы перголы. Если вдруг столбы выйдут из строя, их легко заменить другими.

Для опор стандартного сечения продаются специальные гильзы, которые забивают в грунт. В фундаментный столбик при бетонировании можно заложить анкерный крепеж, к которому привинчивают столб. А если сооружение устанавливать на уже готовый фундамент, к последнему на дюбелях прикручивают U-образное крепление (рис. 9, г).

031612 2246 17 ПерголыРис. 10. Установка прогонов и обрешетки:

а — обычная; б — с двойными прогонами, общий вид; в — с двойными прогонами, вид сверху; 1 — столб; 2 — прогон; 3 доска обрешетки; 4 — болт; 5 — гвозди; 6 — гайка с шайбой; 7 — доски двойного прогона; 8 — паз

Их применение не только упрощает монтаж, но и позволяет делать столбы на полметра короче. Надо лишь между бетоном и торцом столба оставить небольшое расстояние (до 5 см), чтобы дерево не загнило.

Способы крепления прогонов к столбам тоже могут быть другими. Например, можно стянуть их с верхней частью столба двумя болтами, расположенными по диагонали (рис. 10, а). Прогоны могут быть выполнены двойными — в виде двух досок, прикрепленных к столбам с двух сторон (рис. 10, б, в). В любом случае крепление должно быть достаточно прочным, поэтому таким соединениям не помешает и слой клея.

Сверху к прогонам крепятся стропила из брусков или ровных обрезных досок, которые обычно выступают за внешний край стоек на 150—300 мм. Стропила из бруса квадратного сечения приколачивают к прогонам оцинкованными гвоздями. В стропилах из досок делают пазы, в которые входят прогоны (рис. 10, б), а гвозди при этом забивают наискосок. По стропилам набивается обрешетка из таких же реек, что были использованы для шпалер на опорах. Если реек на верхнюю обрешетку не хватает, ее можно и не делать. В этом случае надо увеличить число стропил или натянуть между ними проволоку (шнур), чтобы создать опору для вьющихся растений, которые поднимутся к крыше по шпалерам, установленным между опорными столбами.

В случае когда шпалеры в конструкции перголы не предусмотрены (например, перголу на рис. 9 можно оставить и без шпалер между столбами), следует обеспечить оплетение самих столбов. К последним прибивают вертикальные бруски, а на них набивают дранку или натягивают проволоку, облегчая стеблям растений возможность тянуться вверх (рис. 11). Дранку прибивают к брускам гвоздями, а проволоку прикрепляют металлическими скобками.

Если усадьба выдержана в сельском стиле, то перголу стоит сделать из бревен и жердей. Пример такой галереи приведен на рис. 12, а. А любители работать с железом могут собрать перголу из старых водопроводных труб и сантехнических крепежных изделий (рис. 12, 6). Вариантов подобных сооружений существует очень много, так что, экспериментируя с материалами и формами опор и крыши, можно создать любую конструкцию для самого взыскательного садовода.

031612 2246 18 Перголы

Рис. 11. Выполнение обрешетки опорных столбов:

1 — опорный столб; 2 — вертикальный брусок; 3 — дранка; 4 — проволока

031612 2246 19 Перголы

Рис. 12. Перголы:

а — из жердей; б — из сантехнических уголков и труб

You may also like...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>